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    Costume de Cour impériale des femmes dans la Russie impériale

     Femmes Costume de Cour et les Positions dans la Russie impériale »
    par Nick Nicholson

     

    « La splendeur de la robe était le meilleur coup d'oeil, que je n'avais jamais vu. » (1847)

    Jusqu'au couronnement de Pierre I (le grand), la Cour de la Moscovie étais connu pour sa splendeur d'élégance et de l'isolement dans lequel il est développé. Russes avaient hérité d'un héritage religieux et somptuaires de Byzance, et si les vêtements de la Cour de Russie étaient encore la soie riche de l'Orient ; longues robes fortement brodée et cousue avec perles et pierres précieuses. Ces caftans (robes) et Sarafans (plus de robes) aurait été à la maison de Pékin, Constantinople, Samarkand ou tout les légendaires villes le long de la Route de la soie. Robe russe est restée pratiquement inchangée depuis le Xe siècle jusqu'au XVIIe.

      

     Costume de Cour impériale des femmes dans la Russie impérialeÀ gauche : Fancy Cour robe de Alexandra Feodrovna, reproduire la robe de la tsarine Marfa Ilyinichna, épouse du Tsar Alexeï Michaelovitch, 1903.

    Quand Peter I (le grand) monta sur le trône, il a préconisé l'européanisation de l'Empire russe. Jeter l'ancien titre de Tsar et en supposant que de l'empereur, il déplaça la capitale à port plus à l'ouest de l'Empire et créé la ville à couper le souffle de Saint-Pétersbourg sur la Neva, près du golfe de Finlande. Peter a également supprimé les modes anciens de robe et des manières de vivre qui avait marqué la Cour moscovite. Les femmes ont été retirées de la Terem (quartiers isolés), et tous les membres de la Cour étaient tenus d'adopter la robe occidentale.

    En 1700, Pierre le grand fait occidentalisation officielles et a publié les importantes réformes somptuaires de 1700 décourager le port du costume russe à la Cour et à la maison. À la fin de la première décennie du XVIIIe siècle, son usage est devenu pratiquement disparu entre les membres de la noblesse russe, bien que certains messieurs encore portaient la « geôle » à la maison sur leurs domaines seigneuriaux.

     

    Par le début du XVIIIe siècle, tenue à la Cour de Peter n'était pas différente de celle des tribunaux de l'Europe centrale, mais il aspire toujours (à l'instar de tous les monarques) au niveau de sophistication en France à la Cour de Versailles. Dans la nouvelle, la Russie impériale, comme tous les autres cours européennes, cérémonies publiques exige un style spécifique et magnifique robe qui reflète la puissance de l'autocratie, mais qui reflète aussi l'identité nationale de ses habitants.

     

    À sa nouvelle Cour à Saint-Pétersbourg, Pierre les grandes femmes ordonnées à s'habiller en premier dans la mode allemande et autrichienne populaire qui est venu à la Russie par la Pologne et la Hongrie. À la fin du premier quart du XVIIIe siècle, la mode française avait trouvé son chemin vers la Russie par les gravures et les poupées magnifiquement habillées qui ont été envoyées à titre d'exemple les talents des couturiers français, tapissiers et marchands de tissu. Fièvre française capturés et bientôt dépassé la mode perméable à la prééminence.

     

    Costume de Cour impériale des femmes dans la Russie impériale

    Costume de Cour impériale des femmes dans la Russie impériale

     

    Ci-dessus à gauche ; Maria Feodrovna, vers 1770 ; à droite, Catherine la grande.

    Sous le règne de Catherine la grande, style français, à la robe a été fermement établi à la Cour de Russie pour les occasions officielles - vastes panniered robes (cylindrique) et hautes perruques étaient de rigueur. Dans son « ermitage » et à loisir, cependant, Catherine consciemment porte Gallicized versions de la geôle russe, Sarafane et kokochnik à mettre l'accent sur son « russiannité » à sa Cour - une Cour très bien au courant

    qu'elle était étrangère - né et qu'il avait usurpé le trône.

     

      

    À la mode au début de 1830, en Russie et particulièrement la robe jugé approprié pour les fonctions de la Cour, avait peu de cohérence. Les styles de risque de l'empire français étaient considéré comme vulgaires, et les trains de longs et hautes plumes de la Régence anglaise n'avaient aucune résonance pour les Russes. Les femmes à la Cour portaient peu importe ils considérés comme les deux approprié et a la mode jusqu'à ce que finalement, Nicolas j'avais eu assez.

      

    Nicholas, germanique dans son cœur, a ressenti le besoin de voir l'unité chez les femmes de sa Cour, qu'il vit parmi les hommes, qui étaient tenus de porter des vêtements militaires ou des uniformes de la Cour en tout temps. Cela a permis Nicholas (et tous les courtisans) de discerner le rang immédiatement, et cela a facilité les questions de protocole et étiquette qui a souffert de la Cour en raison de son développement inorganique et irrégulière au cours des deux siècles précédents.

    Dans le cadre de ses vastes efforts de codifier l'organisation de la Cour et l'État, Nicholas I et M.M. comte Speransky publié le Code des lois de l'Empire russe en 1833. Cet immense ensemble de lois incorporé tout ce qui concerne l'Empire, le rôle de l'empereur, les droits des sujets russes. En plus des 40 volumes de lois civiles, il y avait un seul volume réservé pour les lois promulguées sous le règne de Nicolas I lui-même ; et l'une de ces lois était l'édit sur la robe de Court.

     

    Costume de Cour impériale des femmes dans la Russie impériale

    À gauche ; Alexandra, femme de Nicolas I.

     

    L'édit a spécifié que les femmes de la Cour de Russie étaient de porter « Uniforme russe. » (Paradnaya Plat'e) Cela a été initialement décrite comme « un blanc brodé robe de soie, avec un ou des velours brodé à manches longues, ouvertes dans le style moscovite. » Les jupes étaient rouched et attaché à la taille, maintenue ensemble par un cordon d'or. La forme de la jupe était comme bell et complète, les manches gonflée légèrement sur les épaules. Il s'agit d'une combinaison de style « Romantique » actuel de la mode et le style russe ancient.

      

    En conséquence, ce costume reflète la tradition nationaliste russe donc préconisé par Nicholas I, et son utilisation est devenue loi. Ces robes ont été extraordinairement encombrants et lourd, les corsages étroitement désossées. Les trains de la robe ont été confiés et renforcés pour soutenir le poids de la broderie d'or. Bien que pittoresque, les robes étaient trop compliqués, et les femmes de la Cour a commencé à s'habiller pour des occasions Court comme « mettre sur la cuirasse. »

     

      

    Tandis que les autres tribunaux s'installe sur, évolution et adaptation de la robe de leurs tribunaux, la Russie reste fermement dans son mode historique slave et donc, de 1834 jusqu'en 1917, les robes ethniques inhabituelles des dames de la Cour de Russie devient instantanément reconnaissables, et est une source de fierté à la maison et à l'étranger - femmes russes démarquaient de tribunaux étrangers et à la maison ils ont fait une impression inoubliable sur les visiteurs et les autochtones.

    Le premier changement à cette nouvelle robe est arrivé dans les années 1840, quand l'ou velours (sarafane) et la soie sous la robe (kaftan) ont été adaptés pour ajuster les modes corsetées contemporaines. Le costume est devenu trois pièces séparées, plutôt que de deux ; un jupon de soie blanche brodée, sur laquelle était placé un train accroché à la ceinture et un corsage corsetée qui incorpore les manches longues moscovite et une soie blanche brodée « corsage. » L'illusion de la blouse tripartite d'assemblés était semblable à celle d'une robe portée par-dessus une sous la robe.

     

    Également requis pour être portés a la kokochnik, une coiffure diadème ressemblant. Pour les femmes de la famille impériale, il s'agissait de velours parsemées de bijou à l'origine, avec Perle garni clair velours pour leur accompagnateur.

      

    Depuis longtemps, voiles de tulle de plancher-longueur étaient portés par les femmes mariées. À la fin du XIXe siècle, cependant, la plupart des femmes de la famille impériale avaient abandonné ce style plus simple en faveur de menottes entièrement en conservant la forme kokochnik prescrit des pierres précieuses.

      

    Ces superbes oeuvres de Fabergé et Bolin étaient des chefs-d'œuvre de l'art du joaillier le russe et est devenu très à la mode dans toute l'Europe ; la Tiare Russe est devenue une référence incontournable des bijoutiers comme Cartier, Boucheron, Chaumet et d'autres.

     

    Costume de Cour impériale des femmes dans la Russie impériale

    À gauche ; L'impératrice Alexandra dans une tiare impériale massive des diamants et des perles de l'ère de Catherine la grande, une robe de Cour fortement brodée et le ruban écarlate de l'ordre de Sainte-Catherine. Cette même robe est illustrée ci-dessous.

     

    Les matériaux, la construction et l'exécution des robes de Cour étaient strictement contrôlées. Dans le décret sur la robe, il déclare: « les trains et les robes des dames doivent être brodés de la même manière que celle de la Cour Chamberlains de rang correspondant. »

      

    Cependant, c'est une exigence lâche. Tandis que le costume de Chamberlain à chaque Court était brodé identique, aucune telle uniformité n'existe dans les costumes féminins. Le style de la décoration a été en grande partie à la femme qui a ordonné la robe, mais l'ampleur de la décoration coûteuse a été tranchée par la Cour.

      

     En 1885, une robe commandée par la princesse Yusupova a 1500 roubles (le œuf impérial de Faberge de 1888 coût le même!), et cette robe aurait été loin plus chère que l'ordre d'un membre de la famille impériale. Les robes ont pris n'importe où de 6 à 8 mois pour terminer, et, donc, les panneaux brodés pour les manches, train et corsage étaient souvent exécutés à l'avance et stockées à plat.

      

    Femmes serait arrivée à la couturière, choisir les panneaux qui convenait à son goût, la position et le livre de poche, et la robe serait être Assemblée, désossée et terminée pour lui comme à tout établissement de couture. Les robes étaient souvent retournées pour les réparations et les modifications et sont parfois envoyés à nettoyer aussi bien.

     

     
    Costume de Cour impériale des femmes dans la Russie impériale

    Ci-dessus : Robe de Cour de Alexandra Feodrovna, vers 1890

     

    Robes de drap d'or et de tissu d'argent ont été réservés pour l'impératrice et les filles de l'empereur. Lorsque l'impératrice portait drap d'or (généralement qu'à leur couronnement), les grandes-duchesses pouvaient porter le drap d'argent. Comme la plupart des impératrices préféraient tissu d'argent (c'est plus flatteur et beaucoup moins lourds), les grandes-duchesses avaient rarement l'occasion de porter sauf à leurs mariages, lorsque c'est nécessaire. Pour les autres occasions, les grandes-duchesses portaient des robes de velours dans une couleur de leur choix, qui a été réservé à leur usage exclusif.

     

     Costume de Cour impériale des femmes dans la Russie impériale

    robe de Cour de la grande-duchesse Xenia Alexandrovna, 1894 ;

      

    photo d' Alexandra Fiodorovna Romanova

    Court Gown de Alexandra Feodrovna par Bulbenkova, vers 1890.

     

    Les préposés à l'impératrice (ou après 1894, impératrices) et de la famille impériale porte des robes de Cour en deux couleurs, rouge grenat et vert émeraude. La hiérarchie a été perfectionné et rigide. Le plus haut titre a été que de chef hôtesse de la maison, qui, comme une femme mariée, portait une robe de Cour de velours vert brodée en or, avec un train, dont la durée est déterminée par son rang (menton »).

      

    Rendez-vous après la chef hôtesse de l'air (seconde et troisième classe dans les rangs de la maison impériale, déterminée par la longueur du service). Les rendez-vous étaient des femmes mariées de naissance noble sélectionné par l'impératrice. Ils portaient également le velours vert, mais avec des trains plus courts. La quatrième classe d'agents féminins était pleine Maids of Honor de la chambre à coucher.

      

    Ces femmes non mariées de la plus haute noblesse portaient les mêmes types de robes de chambre, mais de velours pourpre. Ils avaient également des petites capes, qui couvrait les épaules nues, révélés par les femmes mariées. Ces femmes a servi exclusivement les impératrices.

      

    Au milieu du XIXe siècle, il existent également les postes de chef Ladies (la classe de cinquième), qui sont l'équivalent des rendez-vous, mais les grandes-duchesses et les Princesses du sang et la sixième position de la classe de chef-Ladies-In-Waiting et dames d'honneur de la chambre à coucher. En 1881, le cinquième par le biais de classes de septième furent abolies comme redondant.

    Les dames de la Cour avaient également certains insignes - hôtesses de l'air de la maison, les rendez-vous et les dames d'honneur pouvaient porter des portraits des impératrices décorées avec des diamants sur le côté droit de la poitrine, si elles avaient été honorés par l'impératrice.

      

    Ces femmes étaient connues comme « Damy Portrety » ou Dames-a-portrait. Les dames d'honneur était tenus de porter des « chiffres » couronné les monogrammes des impératrices ou grandes-duchesses dont il a été décoré de diamants sur le ruban bleu de Saint-André sur le côté gauche de la poitrine. Beaucoup de plus haut niveau de ces femmes étaient également membres de l'ordre de Sainte-Catherine, et ces femmes portaient aussi le châssis et de l'insigne de l'ordre.

    Le titre de demoiselle d'honneur a été accordé plus fréquemment. En 1881 189 203 dames de la Cour étaient Maids of Honor et en 1914-261 de 280. Le titre de demoiselle d'honneur et demoiselle d'honneur de la Chambre pourrait envisager uniquement aux femmes célibataires. Sous Nicolas I une « suite » de Maids of Honor me créé et attribué à l'impératrice et les grandes-duchesses.

      

    Ils étaient 36 en tout et ont été appelés « Servantes-of-Honor de la suite. » Le Maids of honor qui n'était pas « de la suite » n'a aucune fonctions permanentes. Le Maids of Honor de la « suite » a reçu leur dot, de la Cour lorsqu'ils se sont mariés. Certains d'entre eux ont reçu des titres plus élevés après leur mariage, mais la plupart ont été rejetée par la Cour après leur mariage.

      

    Encore ces femmes avaient le droit d'être introduit à la présence de l'impératrice et ont été invitées aux boules Grand dans le palais d'hiver avec leurs maris indépendamment de rangs officiels de leur mari. Ces femmes ont été très appréciées comme épouses en raison de leur accès inégalé de Court, même après la cessation de leur emploi à la Cour.

    La broderie de ces robes de chambre était extraordinaire. Parfois avec des motifs floraux, ou rocailles inspiré par l'architecture de la capitale, l'art de la broderie est à un niveau très élevé. Ces robes de Cour étaient fréquemment démontrés lors d'expositions internationales textile comme une vitrine de talents russes dans le domaine. Le droit de produire des robes Court était strictement contrôlé et le XXe siècle a été limité à :

      

      

    Olga Nikolaevna Bulbenkova (vers 1835-1918)


    Fonde une maison de mode à Saint-Pétersbourg au milieu du XIXe siècle, qui a survécu jusqu'en 1917 et a été appelé par Madame Olga. La maison fut populaire pour ses robes de Cour, le Paradnaya Plat'e. Or et broderie d'argent a été exécuté pour Mme Olga par les ateliers de I.L. Vasiliev du canal Yekaterinsky. Robes commandées pour la famille impériale ont été brodés à l'atelier de Novotikhvinsky couvent qui se spécialise dans cette threadwork d'or. Au début du XXe siècle, nièce de Olga a repris la gestion pratique de la maison.

      

      

    Izembard Chanceau


    Propriétaire d'une maison de mode de Pétersbourg qui fait aussi robes de Cour officiel à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Le travail de Izembard Chanceau est reconnu par son utilisation de paillettes, ou paillettes, plutôt que de la broderie ornée de fil d'or qui était caractéristique de Madame Olga.

      

      

    A.T. Ivanova
     

    Saint-Pétersbourg couturière qui avait également une licence pour produire des robes de Cour pour des clients privés du début du XXe siècle. Elle produit en grande partie robes pour des clients privés. Ivanova était une couturière populaire, et son cabinet ont survécu à la révolution.

      

    Ivanova et son principal rivalisent Lamanova, devinrent tous deux concepteurs de costumes pour le cinéma et le théâtre à l'ère soviétique.

    La période soviétique a vu la fin de non seulement le port du costume de Cour, mais la disparition virtuelle de l'art russe de broderies ecclésiastiques.

    Beaucoup de femmes qui ont été capables de ce type de broderie ont fui la révolution et s'installe en France, où ils travaillaient avec empressement par les couturiers tels que Chanel, Lanvin et Patou.

     Les couvents commencent à faire revivre l'art de la broderie en Russie, mais les jours de la plat'e de paradnaya sont dépassés.

     


     
      
    BIBLIOGRAPHIE

    Style russe de 1700-1920 ; Cour et robe de pays de l'Hermitage Barbican Editions, Londres, 1987

    Sharaya, N. et Moiseyenko, Ye., Costume au XVIIIe au début du XXe siècle Russie Léningrad, 1962

    Korshunova, T.T. Costume du XVIIIe au début du XXe siècle Russie provenant des collections de l'Ermitage Leningrad, 1982

    Histoire de Russie Costume Metropolitan Museum, New York 1976

    Onassis, J. (dir.) dans le Style russe Viking, New York 1977

    Code des lois de l'Empire russe, 1834, édition Télécopieur, New York, 1983, NYPL.

      

    SOURCES :

    http://www.alexanderpalace.org/palace/ctCostume.html

      

      

     

      

      

     

     

     

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